Ask a question. Задайте вопрос

Да, только с альпакой. В машине не стирала, только отжимала. Там 30% полиамид, 70% альпака, 1400 м/100 г. Связала из нее Рябину. Артикул Pepita. Волшебная пряжа, на ощупь как кашемир.

Я в машине никогда ручного вязангого (да и покупного) не стираю, но полагаю, что такой процент полиамида позволит это делать на режиме шерсти без последствий.

Какое же богатство!

В магазине привоз,я информационно готовлюсь.

Извините, пропустила ваш вопрос. Я всегда за хорошую посадку, а не за метод вязания. А ситуация лучше контролируется, когда окат вяжешь отдельно, и потом пришиваешь. Из проймы анатомический окат связать очень и очень сложно.

Как раз сейчас пытаюсь "вписать" рукав в японское плечо "простого" узора со снятыми петлями методом от проймы. Попытка №10 😂 и она неудачная снова

Вы тут пришиваете? Только по направлению от подмышек вверх по окату, не наоборот.

Labai ačiū už šiltus žodžius :)

Nuoširdžiai nerekomenduoju megzti rankovių lygiuoju mezgimu. Mezgimo tankumo skirtumas kaip tik suformuoja anatomiškai teisingą rankovės galvutę, kuri apgaubia petį. Mačiau šitą modelį numegztą lygiuoju mezgimu be specialių pakeitimų - pečiai gula nekaip.

Jūsų atveju reiktų perskaičiuoti ilgius ir pločius, rankovėje reglano daliai reiktų pridėti daugiau eilių, kad iš kažkur atsirastų laisvumo pečiams, kažkaip kitaip perdėlioti nuleidimus. Po to teks kažkaip bandyti susiūti reglano siūles, o kuomet atsiras eilių skaičiaus skirtumas, tai padaryti gražiai nepavyks.

Toks jau modelis - nelabai ką pakeisi :)) Jo esmė ir buvo mezgimo tankumo skirtumas.

Ačiū už atsakymą 🙂

Спасибо за добрые слова 🌺 Кокетки по ряду причин конструирую только снизу вверх. Они сложные, соблюдающие анатомию, и так мне немного проще рассчитать размеры, а вам потом понятнее вязать.

Здравствуйте. Попробовала оплатить покупку на Вяжи. Ру, там также предлагают Pay pal, в России этот вариант не доступен, и Юmoney, у меня нет этого кошелька. Можно ли оплатить описания картой или на счёт?

Здравствуйте. При оплате выбираете Юmoney(карты), выходит окно для заполнения данных карты, заносите всю требуемую информацию с вашей банковской карты. Я оплачивала недавно картой Сбербанк мастер.

Спасибо, попробовала, получилось, карта ВТБ, описание пришло сразу же на почту.

Говорят, пока карточка UnionPay работает. Также на сайте vjazhi.ru работают некоторые кошельки.

@Aistė Я всегда беру на этом сайте, а они нормально с Вами рассчитываются? Проблем не будет?

@SvetlanaTs Да, Светлана, нормально. Все с ними в порядке, кроме курса рубля в соотношении к евро. Скоро цены поменяют, если что-то вам интересно, поспешите. Спасибо!

Sails - в начале или середине марта, за ним - Seashell. Буклет с кардиганами выйдет только осенью.

Я одна, а дел много :) Извините.

Нет, по неким пунктам договора, описание будет только на БТ и Ravelry. Но рада, что все сработало :) Удачи!

Hi, Nicole,

Thank you for coming and asking a question.

I will go step by step, quoting your text and making comments next to them.

I think my armholes are often too big, I like a much higher armhole than you have in your patterns.

It depends on individual preferences, but I make each armhole higher by 2 cm than standard ones used in sewing to avoid felting in armpits (warm, moisture, and friction). Also, when we are setting in the sleeve, the seam "eats" 1 cm at each side. Knitting and sewing patterns have some differences, and we can't ignore them.

I am unsure how to determine my cup size from my measurements to use your bust dart chart. Are you using sewing definition of cup sizes (1 inch difference between upper bust and bust is A cup, 2 inch difference, a B cup and so on) - or something else?

The main purpose of bust darts is to create room for your bust. In sewing, when you work with non-stretchy fabric, you can create a cone shape with one dart. Take a scrap, cut out dart, sew it, and you have a cone. That is almost impossible when you work with stretchy fabric, which has been built out of nowhere (you create a 3D shape with stitches and rows step by step). And you cannot cut them (darts) out :))) I have a good comparison with sculpting. A tailor is a sculptor who cuts the statue from a piece of wood. A knitter is a sculptor who builds a statue with clay.

There are a lot of very different systems in sewing, how to build slopers, but they do not work fully in knitting. I would say they work only partially. In knitting everything comes down to stitches and rows.

However, when it comes to translating sewn darts to knitting darts I'm getting very confused!

That is very true! So I've created my system from scratch; it is simple and works well. Here you need to split your bust measurements into two parts: the ones, which add width (stitches), and the ones, which add length (rows).

The width is an easy one.

* Front-half of bust-circumference - 64 cm

* Back-half of bust circumference - 53 cm

You have an 11 cm difference. So initially, you make the front piece 11 cm wider at the bust level (compared to the back piece). Then you need to build in some shoulder or neckline (vertical) darts, where you decrease those 11 cm (5,5 cm in each dart).

The length is more complicated. You need to measure your shoulder to waist (back) length; do the same for the front (place your measuring tape over the highest point of your bust). The difference between those two measurements is your side bust dart, which you make with short rows. But here, you need to add 1,5-4 cm (depending on size; those are standardized measurements) because our back is always higher (if to compare them with the same front measurement without bust).

I can share with you my personal measurements. My shoulder to waist back and front length differ by 2 cm. I add 2,5 cm to it and have 4,5 cm. That is the size of my side bust dart, which I make with short rows.

When you have both measurements, you can reduce them by multiplying by 0.67-0.8 because we work with a stretchy fabric, and we do not need full darts size, which we use in sewing. You'll still get impeccable results!

The positive ease makes a huge impact on darts size and can drastically decrease their size. For example, if the positive ease is more than 20-24 cm, you can skip the back and front width difference and make both pieces equal in width. Sometimes you are restricted by the stitch pattern, and the pattern repeat. And you can't make a particular type of darts. Then you should know that each type of the width and the length creating darts at some level can compensate for the missing one.

However, I can not please every individual type of figure in my patterns because even the smallest size can have a large bust or vice versa. I have some standardized numbers for each size and use them. For example, size XS (cup 0-A): plus 2 cm in length, plus 2 cm in width; size XXL (cup D-E): plus 7-8 cm in width, plus 7-8 cm in length. In my L size (cup B-C), I use plus 5 cm in width, plus 4-5 cm in length.

Also, I don't quite follow how to do the maths you describe for armhole deepening in section 9 of the anatomical knitting.

Yeah, that is kind of complicated :) I'll try to use your individual measurements to make it clearer.

You wrote:

* Front chest at mid-armhole height - 35 cm

* Back chest at mid-armhole height - 37 cm

Step 1. 37-35=2/2=1 cm. It means that the front armhole is deeper by 1 cm than the back armhole at the very beginning.

Step 2. The width of one vertical (shoulder or neckline) bust dart is 5,5 cm (see above).

So if you ignore this measurement, you will get a front chest equal to 35+2x5,5=46 cm. That's not OK. So you would like to add those 5,5 cms to your armhole deepness. But that's also not the case :)

How do you make vertical darts? You begin to decrease right above your bust and continue in equal steps to the neckline or the shoulder. So at the point where the lower rounded part of the armhole ends (lower 1/3), you are about on the midway of your vertical dart.

1 cm + 5,5/2 = 3,75 cm.

The answer is: the deepness of your front armhole is larger than the back armhole by 3,75 cm. In the upper part of the armhole (upper 1/3), you compensate the difference with increases to equalize the width of both shoulder lines (front and back).

I hope this makes everything clear. If not, please, do not hesitate to ask again. Regarding the book :)) You know, I'm still learning. I'm discovering new things with every single design, so I'm not sure if I am ready for it. But I'm thrilled that the need for a good fit in knitting begins to spread.

Если спущенное плечо построено правильно, анатомически, никаких заломов нет. И дело тут совсем не в подрезах. В правильном спущенном плече должен быть один единственный залом, даже не залом, а складка - избыток свободы облегания, падающий с плеча вдоль тела.

Нет, не нужен. Смысла ему нет. Скажем, так - все зависит от свободы облегания. Если свобода облегания не больше, чем +12-15 см, еще возможен втачной рукав (и невозможен спущенный), и подрезы здесь, как на корпусе, так и на рукавах, предназначены для той части тела, которую мы называем боком. Если свобода облегания становится больше, втачного рукава уже не сделать, и мы переходим в область спущенного плеча. Область подмышки отдаляется от тела вширь и вдоль, и постепенно потребность к подрезам исчезает.

Я видела, что подрезы в моделях со спущенным плечом делают, и этот вырезанный прямоугольник проймы заполняют таким же прямоугольным кусочком рукава. И смысла никакого в этом нет - один компенсирует другого. Подрез, как таковой, здесь не появляется, стык в подмышке остается квадратным, только визуально приподнимается шов пройма-окат.

Ровно также происходит в регланах. В регланах с маленькой свободой облегания подрез обязателен, как и во втачном рукаве. Чем свобода облегания у регланных изделий больше, тем подрез уменьшается до полного исчезновения.

Вывод: не фасон рукава определяет потребность подрезов, а свобода облегания. Чем она меньше, тем потребность подрезам больше, чем свобода облегания больше, тем потребность к подрезам меньше до полного их исчезновения.

Спасибо за вопрос!

Да тут особо нечего рассказывать. Я рекомендую стирать детали перед стиркой, и еще раз - после конечной отделки и сшивания. Первая стирка, скорее всего, нужна для проверки измерений - не поплыла ли плотность, совпадают ли измерения с выкройкой. А окончательная - для смягчения швов и элементов отделки.

Я стираю исключительно руками в чуть теплой воде с обычным порошком (если есть специальный для шерсти - тем лучше), ополаскиваю в смягчителе. Отжимаю в машинке, если пряжа позволяет, если нет - сворачиваю в двойное полотенце и топтаю ногами. Высушиваю разложенным на полотенце, переворачиваю. Никакими иголками не прикалываю. Если изделие застегиваемое - не застегивать. Обязательно отпариваю с изнанки паром утюга или через влажную ткань (с редкими исключениями, например, нельзя отпаривать резинку, если она должна стягивать). Как видите, ничего особенного.

@Aistė , спасибо огромное! Не решалась снова начать вязать после чтения ваших постов о КАЧЕСТВЕННОМ вязании, пока не пойму, как делать ВТО.

Если думать о вертикальных, (перед шире спинки на уровне груди перед этим), то если только как сборка у горловины или заузить верхние неполные раппорты ромбов.

С горизонтальной здесь все очень сложно. Нужно рисовать схемку узора, но недостача рядов потребует прыжка в линиях ромбов, и могут получиться зигзаги. Я бы разместила вытачку здесь в подрезах переда, как мы делали в Smoky.

@Aistė Айсте, спасибо. Буду думать. Вертикальные примерно так и планировала убрать в сборку у горловины, как было в Cherrish. А с горизонтальными придется изворачиваться, пойду изучать Smoky и рисовать схемки.

Да, в Arctic только боковая вытачка, вертикальная смещена в горловину, уже проще.

Скорее всего Arctic. Только рукав там втачной. Но самый близкий к оригиналу.

Apple - там есть вертикальная вытачка, она сломает узор.

Rye - там две толщины пряжи и в этом он не подойдет. Описание там совсем друое, просто приспособить для другого узора не получится.

Naklin - можно, но он незастегиваемый.

Cirrus - да, можно пробовать. Там вытачки разбросанные, может их можно вписать?

Но узор здесь - шахматный-квадратный. Самый сложный для вытачек и других анатомических штучек. И да, сложнее, чем полоски, правильно понимаете :))

Может даже Fall? Там квадратики, в которых есть вытачки? Но он по сути не похож. :(

Добрый вечер Аистеб,наконец то я смогла зайти на сайт,что то не так задавала. У меня есть вопрос по Йети.

Я начинаю убавление петель для V-горловины в следующем лицевом ряду после того, как последняя петля для пуговицы завершена. Провязывать еще несколько рядов прямо - не вижу в этом смысла. Едлинственное отличие - если пуговицы очень большие, тогда можно провязать еще 2 ряда прямо.

@Aistė Огромное спасибо за быстрый ответ.

Пусть Новый год принесёт Вам много радости, чудесных встреч и успешных проектов.